東京時裝周將以更開放的胸懷接納世界
【YKK拉鏈行業新聞】日本時尚不是只有原宿。從波西米亞風格盛行的下北澤，洋溢下町風情的淺草，日本消費者狂野而兼容并蓄的創意影響力巨大，遠遠超出了國界，催生了一大批街拍網站與社交媒體賬號。照片上，從朋克宅男到Dolli系，東京人穿什么的都有。
東京的馬路給他鋪出了時裝天橋。時髦的日本年輕人腳蹬恨天高的松糕鞋，精心疊搭造型，身穿WhiteMountainNeighborhoodNanamica和Mastermind等各種小眾品牌，因為他要來參加2018秋冬季的東京時裝周，3月19日與早春賞櫻季一同拉開序幕。
東京時裝周吸引了越來越多街頭風格潮人，但這些“潮流孔雀”來自東京外地的不多，更多是專程前來“一日游”日本游客或外國友人。時裝周在東京的青年文化聚集地澀谷舉辦，2017年，亞馬遜(Amazon取代梅賽德斯奔馳(Mercedes-Benz成為時裝周主贊助商，爾后時裝周開始冠名為亞馬遜東京時裝周。活動吸引了超越5萬名參觀者，59位設計師在此展示和發布時裝系列作品，其中7人來自海外。
東京擁有極其遜色的創意人才，沒有什么能阻擋它成為更大的平臺，亞馬遜時尚的日本副總裁JamePeter表示，指出時尚是亞馬遜在日本增長最快的類別之一。日本設計師激進上重點關注國內市場，但實際上他客戶普及世界各地。根據我觀察，海外的客戶一直對日本時尚特別感興趣。能給東京帶來更大曝光度，一切事情的發展都會得到推動。
亞馬遜在日本制定了雄心勃勃的計劃，剛剛在品川區開設了占地8.07萬平方英尺的攝影工作室(亞馬遜在紐約、倫敦、德里開設的攝影工作室中，面積最大的為4.60萬平方英尺)Peter說，這座工作室將用以支持外鄉設計師、舉辦快閃等各類活動，并作為亞馬遜電商網站產品拍攝的背景。
但要將東京時裝周打造成真正的國際化平臺，依舊任重道遠，其中的問題與很多時裝周參與者的思維方式有關：還沒想好要不要走向國際。不只是語言障礙這個突出問題，主要是東京時裝周的最終效果，很難標明日本時尚市場的真正現狀。
事實是時裝秀前排往往坐滿了企業高層和投資人士，偶爾出現幾位外國記者。
造型最出格的觀眾主要是站在最后排的時裝院校在讀生。明星不常見，國內頂級時裝編輯多數也不參與東京時裝周，因為這里展示的品牌基本不可能出現在執掌的頁面。此外，東京時裝周與首爾時裝周日程相撞，本季更是同一周舉辦。日本有業內人士將兩國時裝周的競爭，比喻成“貓狗打架”可謂是天敵之戰。
從左至右)Verbal日本亞馬遜時尚的JamePeter與AmbushYoon2018秋冬時裝周
但亞馬遜希望改變這樣的現狀。去年10月，亞馬遜推出了名為 AtTokyo特別籌劃，人氣特別高，召集了通常不參與東京時裝周的品牌進行集中展示。除了獲得亞馬遜的財務支持，AtTokyo還能借助亞馬遜時尚在線銷售這些品牌的時裝系列。有了亞馬遜日本全球范圍內的物流支持，相對小型的日本品牌在理想狀況下也能吸引更多海外受眾。
東京時裝周的組織者和參與者都同意，亞馬遜的加入，能協助東京時裝周有更好的發揮。KenzoYohjiYamamotoIsseiMiyakCommdeGar?on等西方家喻戶曉的日本設計師時裝品牌臨時缺席東京時裝周，近年只有SacaiToga等少數外鄉品牌，真正從東京時裝周走向國際，受到海外關注的日本時裝周國際關系部的總裁筱田明子表示，AtTokyo成為了東京時裝周的亮點。
入選其中的包括時裝品牌Ambush強烈的戶外與垃圾搖滾風格的造型，與設計師YoonAhn早年在西雅圖的生長經歷有關。生長于90年代的西雅圖，那時候亞馬遜也剛剛創辦。所以他找到談合作，大家簡直是一見如故，Yoon告訴BoF
至于為什么決定回東京展示，Yoon解釋道，過去三年都在巴黎展示，但是如果要走秀，還是想回到游樂場，家。對我來說，東京是未來與過去的交匯，年輕與年長的交集。回到東京吸收這樣的能量，讓我感到特別興奮。
發布會吸引了不少日本時裝大腕，比如阿部千登勢、藤原浩、高橋盾等知名設計師，模特水原希子、Rola以及日本流行男團Exile與JSoulBrother等。AtTokyo其它發布會也吸引了眾多意見領袖，比方MademoiselYulia和秋元梢，UniteArrow總監小木基史、街拍攝影師ReiShito鈴木亞耶與鈴木亞美孿生姐妹花。
亞馬遜作出的影響和貢獻很大，曾效力紐約巴尼斯(Barnei波道夫·古德曼(BergdorfGoodmanNickWooster已經連續第6個時裝季來到東京，本季亦是東京時尚大獎(TokyoFashionAward評委，認為，東京時裝周與全球所有其它時裝周主要的聯系是成為了新興設計師一個特別棒的平臺。
堅守保守
新舊融合是不少日本設計師的強項，比方在東京擁有一批死忠粉絲的MaikoKurogouchi憑借上月在巴黎展示的女裝品牌Mame走秀系列，摘得了東京時尚大獎，運用激進和服面料與刺繡工藝，給比母親和祖母更開放的當代女性設計置裝。
外地的時裝編輯和買手對此給出了積極反饋。Mame目前在日本開設了57家門店，海外3家。2018年秋冬系列的銷售還沒結束，但我巴黎的展示收獲了很積極的回應。那時來了不少國際買手，所以這一季，也希望增加國際零售商的數量，品牌發言人表示。
能在巴黎進行展示，對她來說邁出了一大步，常駐倫敦與東京的日本時裝作者益井祐(YuMasui評論道，為LVMH青年設計大獎發掘新秀人才，設計的系列，即帶有當代感，也很有那么一股偏鋒。認為她已經做得很強，準備好進軍海外了還指出，該品牌在巴黎進行展示也帶來了優勢。銷售的時間點一直都是個問題，東京時裝周排在激進時裝周期的末尾，那時候很多買手的預算已經用完了
Kuon石橋真一郎也從激進日本工藝汲取養分。Kuon也是今年東京時尚大獎六位獲獎設計師之一，品牌標志性的手法即是采用襤褸激進和式制衣工藝，不時疊加在衣物上添加縫補而帶有特殊美感。這背后其實是大量不同的面料，也有很厚重的保守。這是與巖手縣大槌町進行的一個小項目，模特與電視藝人HarriSugiyama說，日本外鄉時裝的喜好者，日本設計師確實在積極展望未來，不只是二度解讀他巴黎或倫敦看到東西。
設計夫妻檔吉原秀明、大出由紀子執掌的品牌Hyke繼續在戶外與軍裝風格上不斷探索。這對設計師本季改造了二手美國軍服，發明了結構嚴謹細致、外地研發的高品質面料制成的單品。Hyke目前在全球73家零售商有售，曾于阿迪達斯、Mackintosh等品牌展開合作，最近的合作對象則是戶外服裝巨頭TheNorthFace旨在進一步提升知名度。重點是美國和歐洲業務，這對二人組說。
但盡管HykeMameAmbush等女裝品牌獲得勝利，人們依舊傾向于認為東京男裝品牌提供了更具活力、更好賣的入口產品。問題是很多設計師都沒搞清楚，除了卡哇伊”日本的女性消費者還想穿什么。總體來說，許多東京設計師還在思考如何充分發揮這座城市的時尚潛力，擴大海外業務。
固有挑戰
除此之外，東京時裝周還有什么問題?
時裝周自身沒什么問題，主要是文化的問題。不對外宣傳，不自我吹噓，這一直都是日本文化的特性，常駐東京的時裝作者與顧問MishaJanett評價道。確實如此，禮節無窮無盡的日本社會，人們往往對自己很嚴苛，但對他人的贊美從不吝嗇，尊重激進文化提倡的謙遜’品質。日本人不認為年輕的時候就能真正成功了這里就是這樣，深入人心的觀念是要努力工作，做好自己分內的事情。
YoheiOhno2018秋冬系列
Shinoda則認為，這里的設計師們觀念，實在酷到不介意沒朋友。日本的時裝設計師也不想吸引大眾市場的消費者。處在一個封閉的圈子，過去十多年，一直引導和支持外地品牌發展，不擅長解釋自己的想法。作為發布會的一部分，西方設計師通常會制作一份聲明，論述概念或是希望傳送的觀點。但在日本，設計師認為新聞記者和業內專家有這個理解能力，所以話不必多說。
但還有一件事是肯定的目前有著諸多挑戰，絕不乏國際買手探索并努力將日本設計師時裝帶向全球。上海ykk拉鏈這是第一次來到東京時裝周。這個市場非常重要，所以我來到這里也是為了能發掘一些新東西，公關公司Tractenberg&Co前任高級總監MeganMaguir說，紐約興辦自己的公關公司前，曾與Hellessi等客戶合作。關注的設計師包括成立四年內成為東京時裝周最具話題度品牌的Akikooaki以及本季進行靜態展示的YoheiOhno
就目前來看，確實依舊還有不少提升空間。Steel表示，最大的區別就是歐美的時裝發布通常會邀請很多明星和名人，公關團隊可以借此發揮，鎖定不少媒體版面，這樣也能把品牌介紹給新的受眾群體。
盡管本季時裝周也有不少明星捧場，但比如日本身價最高的意見領袖渡邊直美等超級KOL身影是看不到這一塊，東京時裝周還有很大空間提升。對在這里展示的局部品牌來說，Instagram還算是比較新的曝光渠道。下一季在運作時，可以考慮與Instagram結成官方合作伙伴等舉措。
多元化，亦是東京時裝周未來推進的關鍵。本季迎來了印度尼西亞設計師AnandiaPutriHarahap主理的品牌IKYKNYbyNovitaYunu系列發布，但“和任何事情一樣，關鍵是要好好策劃，Wooster說，協助打造來自世界其它地區的品牌，這一步可以說更加重要，因為東京是這么重要的一座國際大都市，而東京時裝周作為平臺來說，國際化水平還是不夠。
走出原宿
街拍時尚始終是今季東京時裝周廣泛熱議的主題。終究過去一年里，不論是CNNi-D還是Quartz等媒體，都宣稱“日本街拍已死”確實如此，東京過去孕育了地球上一些風格最為鮮明與極端的亞文化群體，東京也是UndercovABathApe等品牌的搖籃。九零年代名噪一時的原宿時尚，已經成為了日本時尚青年文化的最巔峰象征—只是一切都變了今時今日，日本消費者逛街最愛購買的也不過是優衣庫、Forev21H&M這些全球大眾市場品牌。
2017年曾一度停刊的日本街拍雜志鼻祖《FRUiTS用創刊總編與街頭攝影師青木正一的話來說：東京已經越來越難見到酷小孩了街拍攝影師MatthewSperzel過去三年都在東京，互聯網和社交媒體誕生之前，近乎封閉的日本文化孕育出對時尚極為獨特的感知，營造了一個適合各類亞文化生長的環境。覺得，還是能在東京發現最會打扮的那群人，只是得深入到小巷子里去，試著走走彎路才行，說。
而對資深的東京時尚從業者、編輯TiffaniGodoi來說，這在很大程度上與2011年的全球金融危機，以及東北地方的地震與福島核事故等重大災難有關。消費者信心因此受挫，全球第三大經濟體的日本開始陷入增長緩慢與通縮的泥沼。這自然會影響人們衣著打扮，以及日本的青年文化。整體上講，日本年輕人開始覺得什么都很無聊，而且你能看到有這么多外國游客來到東京，身上也穿這些很紅的日本品牌，然后過度發揮。現在流行的另一種審美了
東京的街頭時尚沒有死，死的只是依舊不變的原宿，Janett認為，很簡單，轉移到別的地方去了現在最潮的應該是下北澤、高円寺這些地方。原宿為什么死了因為太多外國游客聚集在那里。原宿一帶的租金也太昂貴了
原宿一度是聚集了東京最時髦人群的街區，這里自由自在地進行時裝實驗，大多數人覺得在這里，怎么打扮，不會被指指點點或是潑冷水，還能從同齡人和路人的反應中得到即時反饋。過去你要想‘被街拍’就必需去原宿。但現在有了Instagram誰還去呢，家門都不出也可以的Janett表示。但如今日本激烈的網絡暴力，也挫傷了不少未來可能的時裝之星。
說到底，互聯網在世界任何角落，都釋放出了扁平化效應，不只是東京。不論在什么地方，手指輕輕一滑就能下單購物，沒有什么在哪里買不到Wooster說，真正不同的認為真的很有看頭的一點，就是東京的實體空間。日本店鋪的擺設和選貨，和任何其它時裝之都都不一樣，真正是世界上最細致美觀的零售空間。
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